Свежие темы на форуме:

Manitou Dorado Expert

Manitou Dorado Expert

Manitou производит вилки и амортизаторы для горных велосипедов на протяжении уже более 20 лет. За последнее десятилетие в истории Manitou произошло важное событие — компанию купил концерн Hayes Bicycle Group. В 2010 году, уже под новым начальством, компания выпустила полностью обновлённую версию вилки Dorado, более жёсткую, с увеличенным диаметром ног, новым демпфером и воздушной пружиной.

Manitou Dorado Expert

В 2010 году новая Dorado была доступна только в ультрадорогом карбоновом варианте. Через год появилась алюминиевая версия — Dorado Pro по цене в $1600. А теперь, в 2013 году, компания представляет ещё более доступную даунхильную вилку Dorado Expert за $1200. И хотя Pro и Expert немного отличаются друг от друга внешне, внутри они абсолютно одинаковы — так что, к бюджетной версии вилки, определённо, стоит присмотреться. Много ли сейчас на рынке перевёрнутых вилок, особенно с проверенным и надёжным демпфером, таким, как TPC+? В общем, нам не терпелось испытать новую Dorado Expert в реальных условиях.

Manitou Dorado Expert

 

Технические характеристики вилки Manitou Dorado Expert:

  • Вес: 3096 граммов
  • Возможность внутренней регулировки хода от 180 до 203мм

Большая воздушная камера

  • Внешние настройки высокоскоростного сжатия и отбоя
  • Гидравлическая защита от пробоев
  • Диаметр ног: 36мм
  • Диаметр рулевой трубы: 1 1/8 дюйма
  • Крепление вставной 20-мм оси стандарта HexLock
  • Высота от оси до нижней короны: 567 или 591мм
  • Высокие или низкие короны на выбор
  • Цена: $1200

Отличия версий Expert и Pro

В чём же различие? Если не вглядываться в детали, внешне их не сразу отличишь друг от друга. Для начала, короны и дропауты версии Pro анодируются, у версии Expert же — подвергаются дробеструйной обработке, следовательно, меньше блестят. Кроме того, в коронах бюджетной версии лишний материал убран не везде, где это возможно, чем обусловлен их несколько больший вес. И, наконец, штаны версии Expert изготовлены из менее прочного и дорогого сплава, следовательно, во имя достижения той же прочности, их стенки сделаны немного толще. Итог всё тот же — больший вес. В итоге, бюджетная вилка весит на 122.3 грамма больше, а стоит при этом на 400 долларов дешевле. За эти деньги можно легко купить, например, титановую пружину для заднего амортизатора и сэкономить больше массы — неплохо, согласитесь.

Manitou Dorado Expert

Как уже было сказано выше, внутренности обеих вилок идентичны. В обеих версиях используется картридж типа «труба в трубе», что не даёт воздуху проникать в масляную ванну, соответственно, в масле не возникает воздушных пузырей, и демпфирование остаётся постоянным независимо от ситуации.

Говоря о демпфировании, стоит заметить, что данная система предполагает четыре различных механизма демпфирования при сжатии вилки. Первый — это зависимый от давления воздуха механизм высокоскоростного демпфирования. Второй и третий — результаты работы демпфера TPC+. Суть их состоит в наличии дополнительного клапана в картридже, который движется вперёд-назад и позволяет маслу идти в обход демпфера высокоскоростного сжатия. При медленном сжатии, как и при обработке мелких неровностей, однако, задействован не только этот механизм, поэтому вилка остаётся плюшевой в любых ситуациях. При сильных же и резких ударах этот дополнительный клапан закрывается, и демпфирование усиливается. Инженеры Manitou называют это энергозависимостью. В то же время, используемая в демпфере TPC+ коническая игла обусловливает зависимость демпфирования от скорости сжатия вилки. Четвёртый механизм демпфирования — своего рода гидравлическая защита от пробоев, которая активизируется лишь в конце хода.

Всё это, конечно, звучит довольно запутанно, но в конечном итоге вилка хорошо справляется с самым разным рельефом, и при этом с её настройками не приходится слишком долго возиться.

В 2013 году обе версии Dorado выпускаются для трёх стандартов колёс: 26, 27.5 и 29 дюймов. И хотя 26-дюймовую вариацию и можно использовать с колёсами 650В, штаны специализированной для 27.5-дюймовых колёс версии всё же чуть длиннее. Внутренности этих двух вилок, тем не менее, одинаковы.

Manitou Dorado Expert в езде

С самого начала тестов мы выставили ход вилки на 203мм. Расстояние от оси до нижней короны при такой настройке составляет 591мм, что на 20мм больше, чем у Fox 40, которую мы заменили на Dorado. В связи с этим, первое, что мы сделали — это поменяли нижнюю чашку рулевой нашего байка Pivot Phoenix на полуинтегрированную. И даже с такой чашкой угол рулевой уменьшился с 64 градусов до 63.5. Следующим шагом была установка руля с меньшим подъёмом. Наш выбор пал на руль Deity Black Label и 55-миллиметровый вынос Fantom. Таким образом, благодаря низкому рулю и более длинному (на 5мм) выносу посадка стала примерно такой же, как была с Fox 40.

Manitou Dorado Expert

Надо заметить, что в руководстве по установке вилки немалое внимание уделено усилию затяжки болтов, а на нижней короне даже есть специальные спейсеры, не позволяющие их перетянуть. А это гарантирует, что вы не сожмёте штаны слишком сильно, и ноги вилки будут гладко ходить по направляющим. В общем, этот момент продуман на отлично.

Согласно заявлению производителя, вилке требуются 20 часов обкатки для приработки движущихся частей. Эти 20 часов мы катались с выкрученными настройками сжатия и большим давлением воздуха. Когда демпфирование стало помягче, мы снизили давление до 70psi (для райдера весом 78кг с экипировкой), закрутили отбой на 8 щелчков из 20, настройку TPC+ — на 10 щелчков из 20, а высокоскоростное сжатие — на 12 из 16. С такими настройками вилка работала очень мягко и без намёка на пробой. Никаких провалов в работе мы также не заметили.

Настройки демпфера TPC+ очень сильно влияют на поведение вилки в различных условиях. Так, для прыжков мы закручивали регулятор на 18 щелчков из 20 возможных, а для влажных условий — откручивали до 8, что позволяло вилке лучше поглощать мелкие неровности и помогало переднему колесу сохранять контакт с трассой. А вообще-то, независимо от этих настроек, вилка остаётся мягкой и плюшевой, и явно располагает к жёсткой езде.

Manitou Dorado Expert

После Fox 40 и её высокой торсионной жёсткости нам пришлось привыкать к новой вилке в течение нескольких недель — только тогда мы начали уверенно нагружать переднее колесо на крутых участках. В чём же дело? Естественно, в том, что Dorado отличается от Fox 40 определённым и вполне ощутимым флексом, что, кстати, в некоторой мере и хорошо. Например, мы заметили, что верхняя часть тела, и особенно плечи, меньше устают от езды с Dorado — а всё благодаря тому, что она перевёрнутая. Не просто так на кроссовые мотоциклы ставят именно перевёрнутые вилки. Флекс частично смягчает удары, и в случае с нашей вилкой, это позволяет снизить нагрузку на кисти и предплечья, а так же улучшает контакт переднего колеса с землёй. То есть, Dorado выполняет дополнительную работу, которая в случае с вилками стандартной компоновки ложится на ваши руки.

При всём этом, вилка превосходно ведёт себя на корнистых отрезках трасс и на каменных секциях, где самое худшее — непроизвольное отклонение переднего колеса от заданной траектории. Велосипед едет точно туда, куда вы его направили, даже на самых техничных участках.

Да, мы знаем, что тяжёлые и реально быстрые гонщики жаловались на чрезмерный флекс вилки, однако, мы остаёмся при мнении, что для райдеров весом меньше 85кг перевёрнутость Dorado остаётся, скорее, преимуществом. Вилка отлично распределяет ударную нагрузку, о чём свидетельствует, например, наше видео с gopro. Райдер намеренно не вернул несколько випов, но на приземлении велосипед каждый раз выравнивался. Если же вы весите более 85кг, но не гоняетесь на уровне Кубка Мира, вы, опять же, вряд ли ощутите чрезмерный флекс вилки и, вероятнее всего, согласитесь, что Dorado позволяет переднему колесу превосходно держать траекторию. Можно ещё вспомнить призёра Red Bull Rampage 2012 Логана Бингелли — он тоже использует Dorado, так что эта вилка отлично показала себя и в самой опасной дисциплине горного велосипеда.

Замечания

Что нас несколько озадачило, так это крепление оси.

Manitou Dorado Expert

При снятии и, особенно, установке переднего колеса приходится немного повозиться. Ось не самоизвлекающаяся, и для её снятия требуются инструменты, так что рекомендуем хорошо смазать её перед установкой. Для этого подойдёт, например, белая литиевая смазка, которая продаётся почти везде и стоит разумных денег. А вообще, хотелось бы, конечно, более удобной системы с самоизвлекающейся осью.

Если вы привыкли ставить ручку переднего тормоза справа, то прокладка гидролинии на вилке будет для вас оптимальна. А вот если слева, то идеально гидролинию уже не проложить..

О надёжности

В целом, вилка не вызывает недоверия, однако, один повод для беспокойства у нас всё же был. После примерно 25 часов езды в различных условиях, в том числе, по грязи, начал течь сальник со стороны демпфера. Мы проездили ещё 35 часов, и масло продолжало подтекать. Однако, сотрудники Manitou оперативно отреагировали на нашу жалобу и прислали нам новую ногу с демпфером для замены. С ней вилка отлично работала на протяжении 30 часов использования, и ничего уже не текло.

Manitou Dorado Expert

Было ли это случайностью? Вполне вероятно — серьёзно повредить вилку мы явно не могли. Сервисное обслуживание у Manitou, при этом, на высоте — имейте это в виду.

После 90 часов езды гидролиния заднего тормоза слегка потёрла анодировку нижней короны — впрочем, это, конечно, не беда. К тому же, проблема эта легко решается при помощи кусочка изоленты или виниловой плёнки.

И, наконец, небольшой совет — почаще подтягивайте болтики на пластиковых щитках вилки, или просто нанесите на них фиксатор резьбы, дабы не беспокоиться об этом.

Manitou Dorado Expert

Подведём итог

Поведение Dorado Expert при езде и её широкий диапазон настроек сжатия и отбоя, безусловно, впечатляют. Вилка весит3069 граммов, стоит 1200 долларов и предлагает отличное соотношение цены и функциональности. Благодаря проверенному временем демпферу TPC+ Dorado превосходно отрабатывает мелкие неровности, а регулировка высокоскоростного сжатия позволяет ей вне зависимости от ситуации одновременно оставаться плюшевой и не проваливаться. Переднее колесо сохраняет контакт с трассой даже на самых техничных участках. Принимая во внимание качество сервиса, а так же наличие ограниченной гарантии и подробного руководства по эксплуатации, можно сказать, что над приобретением такой вилки вполне стоит задуматься, особенно, если вы весите меньше 85кг.

Источник: http://twentysix.ru

Как разобрать и смазать кассетную втулку

Вода и грязь легко могут попасть внутрь кассетной втулки и если это произойдет, то ваш байк будет лязгать и скрежетать как старый лифт.

Чтобы разобрать и почистить втулку, нужны специальные инструменты и немного дополнительных знаний о том, как это правильно сделать. В этом руководстве мы расскажем и покажем весь процесс по шагам. Но если вы сомневаетесь в правильности своих действий, особенно на третьем шаге, лучше доверьте это специалисту.

Руководство по починке вашей кассетной втулки из девяти шагов.

Список инструментов, которые вам понадобятся:

  • Торцевые ключи на 10мм и 12мм
  • Складной набор торцевых ключей
  • Удлинительная насадка на ключ (труба или брусок)
  • Короткий кусок цепи с рукояткой для откручивания задних звёздочек («хлыст»)
  • Съемник стопорного кольца
  • Рожковые ключи для конусных гайек
  • Ключ на 17мм

смазка втулки велосипеда

1. Снимаем кассету.

Снимите заднее колесо и зафиксируйте кассету с помощью «хлыста». Оберните «хлыст» вокруг третьей звезды по часовой стрелке или более крупной (чтобы как можно более длинных кусок хлыста был намотан на звезду). Вставьте съемник стопорного кольца и ключ так, чтобы его рукоятка ключа была слева от рукоятки хлыста, но достаточно близко, чтобы их одновременно можно было схватить двумя руками. Теперь крепко сожмите и открутите стопорное кольцо и кассету. Расстояние между стопорным кольцом и контргайкой на оси может быть недостаточным для установки инструментов некоторых производителей, но съемники Shimano или Park работают всегда.

2. Снимаем ось и подшипники.

Проверьте состояние втулки свободного хода (кассета с механизмом свободного хода), обратите внимание, насколько она изношена, возможно ее уже пора заменить или достаточно просто почистить и смазать. Для этого схватитесь за нее рукой и встряхните. Если она болтается больше чем на пару миллиметров из стороны в сторону, то ее пора заменить. Если нет, то ее достаточно будет просто почистить и хорошенько смазать. Установите ключ для конусной гайки на 14 или 15мм с левой стороны колеса (там где нет звездочек) и ослабьте контргайку (обычно) ключом на 17 с левой стороны. Открутите контргайку, затем конусную гайку и вытащите сборку оси с противоположной конусной гайкой из втулки, при этом соберите выпадающие шарики подшипников на чистую тряпку.

смазка втулки велосипеда

3. Снимаем храповый механизм втулки свободного хода.

Чтобы добраться до внутренностей втулки свободного хода и заменить старую смазку или просто заменить на новую втулку — необходимо ее снять. Вставьте торцевой ключ на 10мм в полый болт, удерживающий механизм свободного хода с правой стороны и поверните против часовой стрелки, приложив изрядное количество усилия, чтобы открутить болт. Возможно, потребуется использовать небольшой удлинитель на рукоятку ключа, чтобы легче было сдвинуть болт с места. Втулки, которые похожи на производимые Shimano, например от компании Joy Tech могут сниматься немного по другому. Удерживающий болт в них обычно нужно откручивать с левой стороны, внутри механизма втулки, используя более толстый торцевой ключ.

смазка втулки велосипеда

4. Дважды промываем внутренности.

Оденьте защитные очки, возьмите баллончик GT85 или WD-40 и побрызгайте на внутренности втулки свободного хода сплошным слоем. Затем обильно полейте детали машинным маслом, дайте ему стечь, вытрите насухо и повторите операцию. Затем установите уплотняющую прокладку, смажьте место соединения и установите механизм свободного хода на место. Хорошо затяните удерживающий болт. Прежде чем устанавливать ось и подшипники, оботрите с них остатки старого масла, очистите, а затем намажьте их свежим маслом. В некоторых втулках с рассыпными подшипниками используются разные шарики с разных сторон: 7/32 дюйма шарики и немного измененная форма конуса со стороны втулки свободного хода и стандартный конус с шариками 1/4 дюйма слева, их нельзя перемешивать. Слегка обмажьте смазкой канавки на втулке и установите кассету. (Обратите внимание, что если вы используете 10-ти скоростную кассету Shimano на 9-ти скоростной втулке, требуется установить тонкое прокладочное кольцо.)

смазка втулки велосипеда

5. Втулки Campag.

Новые втулки Campagnolo Centaur, Chorus и Record разбираются по другому. Зафиксируйте ось с левой стороны торцевым ключом на 5мм. Затем рожковым ключом на 17мм поверните контргайку с правой стороны по часовой стрелке и открутите ее. Для того чтобы снять механизм свободного хода, его нужно дернуть, при этом ось останется внутри. Собачки храпового механизма и их пружины останутся на месте. Для снятия втулок Mirage и Veloce, а также втулок старого стиля Chorus и Record может потребоваться, чтобы вы сначала ослабили маленький винт с головкой под торцевой ключ (около 2мм), расположенный в правой контргайке. На более новых версиях его уже нет, поэтому снимите контргайку справа с помощью ключа на 17, удерживая ось торцевым ключом на 5мм или вторым ключом на 17мм.

смазка втулки велосипеда

6. Втулки Campag старого и нового стилей.

На новых втулках Mirage/Veloce левая контргайка может открутиться первой. Если это произойдет, то вытащите ось и механизм свободного хода на правую сторону резким рывком. Проделывайте все это аккуратно над тряпкой, чтобы на нее упали мелкие детали такие как пружины и собачки. Сейчас используется два типа пружин: с несколькими витками и с одним витком. Первые используются в старых втулках Hope, а также старых и новых Campagnolo, вторые в новых Hope, Campag, Shimano и множестве других легких втулок. Обратите внимание при разборке на очередность операций, а также особое внимание на ориентацию и расположение в частности сторону, с которой устанавливается ведущее кольцо и места расположения собачек.

смазка втулки велосипеда

7. Смазываем собачки.

Выдавите немного смазки на ведущее кольцо и убедитесь, что между собачкой и местом ее расположения есть немного смазки. Это место подвергается наибольшей нагрузке и сопротивлению, учтите, что любое усилие, приложенное к педали, передается на колесо через эти четыре или шесть точек контакта, поэтому они заслуживают наибольшего внимания. Положите немного густой смазки в место расположения пружины, чтобы она держалась на месте. Капните немного жидкого масла на ведущее кольцо. Убедитесь, что гибкие уплотнители установлены правильно, поправьте ногтем края уплотнителя, чтобы его резиновый край попал в предназначенную для него выемку. Убедитесь, что уплотнители находятся в своих канавках и при установке механизма свободного хода, избегайте смещения уплотнителей и их защемления.

смазка втулки велосипеда

8 Небольшие хитрости.

После установки пружин и собачек, оберните инструмент сжатия вокруг собачек (крючок должен быть направлен наружу). Аккуратно вводите втулку свободного хода обратно на ось, частично вставив собачки в ведущее кольцо, но оставив достаточно места для вытаскивания инструмента сжатия, расцепите его и аккуратно вытащите. Втулка свободного хода должна войти на место, поверните ее против часовой стрелки во время установки на место — это поможет собачкам попасть на свои места. Если у вас нет инструмента для сжатия собачек подойдет отрезок прочной нитки для шитья. Оберните ее пару раз вокруг втулки с собачками, чтобы зажать их, затем еще пару раз. Когда частично вставите втулку свободного хода на место, аккуратно вытяните нить. Установите контргайку.

смазка втулки велосипеда

9. Затягиваем стопорное кольцо кассеты.

Убедитесь, что стопорное кольцо правильно накручено, его можно легко накрутить с перекосом, особенно если оно из алюминиевого сплава. Если что-то не так, открутите его и накрутите снова. Момент затяжки лучше установить в 40Нм (примерно 30фут-фунт силы). Используйте гаечный ключ с длинной рукоятки 12 дюймов, прикладывая чуть меньше силы, чем на гайку оси. Для односкоростной цепи, закрутите гайки колеса, чтобы удерживать колесо (не затягивайте совсем) и проверьте натяжение цепи в самых «выступающих местах» (дело в том, что существуют определенные допуски на геометрию круглых деталей, которые могут слегка быть не круглыми, в результате при вращении колеса натяжение цепь будет чуть меняться). Медленно вращайте педали назад и найдите положение, в котором цепь провисает меньше всего и в этом положении окончательно затяните гайки колеса. Затягивание цепи в положении, когда шатуны дают наименьшее натяжение, приведет к усилению всех шумов от системы.

смазка втулки велосипеда

Очистка и регулировка дисковых тормозов

Прежде чем мы начнем, вот несколько полезных советов:

  • Смазывайте цепь экономно — слишком обильная смазка может привести к загрязнению.
  • Используйте состав для схватывания резьбы или специальные устройства препятствующие откручиванию для фиксации удерживающих болтов калипера.
  • Одевайте защитные перчатки и очки, когда прокачиваете тормоза и работаете с ротором и тормозной жидкостью.
  • Как обычно, если у вас есть сомнения в правильности результата, доверьте работу специалисту.

Необходимые инструменты.

    • Разводной ключ
    • Утконосы
    • Отвертка
    • Чистящее средство для ротора, например, Muc-Off
    • Наждак или наждачная бумага средней зернистости
    • Набор торцевых ключей

Тонкие прокладочные шайбы

  • Тормозная жидкость
  • Пластиковая бутылка
  • Топливный или вакуумный шланг
  • Защитная одежда (перчатки, очки)
  • Кабельные стяжки
  • Торцевые, рожковые ключи на 6, 7, 8мм
  • 10-ти шаговое руководство по настройке ваших тормозов

Выпрямите ротор

Вихляющийся ротор легко распознать. Раскрутите колесо и посмотрите на ротор сверху. Найдите место, которое нужно выровнять. Покупной инструмент для выпрямления ротора представляет из себя ни что иное, как стальную плиту со щелью, в которую вставляется диск. Обычным разводным ключом можно сделать то же самое. Зажмите ключом примерно середину изогнутого места ротора, которое нужно выровнять, и аккуратно отогните ротор в нужном направлении. Если необходимо, передвиньте ключ и повторите операцию. Для выправления небольшого по площади изгиба, используйте деревянный брусок (направьте его на место изгиба и постучите по бруску молотком, легко и аккуратно).

Проверьте степень износа колодок

Решить пора ли менять колодки или нет очень просто. Некоторые производители колодок делают метку, как, например, небольшая выпуклость на колодках Magura справа на фотографии. Слева другая колодка. Ее нужно заменять чуть раньше, чем она достигнет толщины возвращающем пружины. Осмотрите тормозные поверхности колодок. Частично изношенные колодки иногда можно немного улучшить, промыв их (см. шаг 4). Глянцевая поверхность колодок будет твердой и блестящей, на поверхности ротора будут круговые канавки. Зачистите поверхность колодок наждачной бумагой или напильником. Проверяйте состояние колодок каждый месяц, чтобы избежать повреждения ротора.

Установите новые колодки, если это необходимо

Тормозные колодки, обычно, снимаются снизу, причем для этого нужно снимать колесо, чтобы вытащить ротор. Для гидравлических тормозов, вставьте отвертку или монтажную лопатку между старыми колодками, затем раздвиньте их, пока они не упрутся в калипер. Колодки механических дисковых тормозов, часто удерживаются магнитами. В калипер Shimano колодки устанавливаются сверху. Утконосами вытащите раздвоенную чеку, либо если там резьбовая шпилька, выкрутите ее торцевым ключем на 3 или 4мм. Колодки вытаскиваются вместе с раздвигающей пружиной. Очистите налипшую грязь с калипера, прежде чем вставлять новые колодки и, в идеале, установите новую пружину.

Промойте, чтобы не скрипело

Тормозная жидкость и чистящие средства достаточно агрессивные, поэтому вам нужно защитить руки и избегать попадания этих жидкостей на окрашенные места. Мы пришли к выводу, что очиститель дисковых тормозов Muc-Off является наиболее эффективным для уменьшения шума и улучшения эксплуатационных характеристик. Слишком шершавый ротор с грубой поверхностью нужно сначала сделать более полированным с помощью наждачной бумаги средней зернистости. Обильно полейте тормоза чистящим средством (как показано на картинке) и дайте высохнуть. Теперь проверьте работу тормозов и повторите промывку, если это необходимо. Люди заботящиеся об экологии, могут воспользоваться экологической жидкостью для промывки с водой, затем промыть чистой водой.

Отрегулируйте положение калипера

Часто причиной мягкости тормозов является неровное расположение калипера, в результате чего, колодки подходят к ротору под углом. В результате при торможении на рукоятке вы ощущаете упругость стального ротора, в который уперлась одна колодка. Очень важно, чтобы колодки были идеально параллельны, когда они зажимают ротор. На некоторых креплениях отверстия сделаны чуть большего размера, что позволяет делать боковые регулировки положения калипера. Нужно лишь ослабить болт, чтобы слегка подвинуть калипер. Может потребоваться проделать несколько попыток, т.к. при затягивании болта, калипер немного сдвинется. Другой вариант настройки — использование регулировочных шайб, которые доступны в изобилии. Открутите болты и установите шайбы.

Отрегулируйте ручку тормоза и натяжение троса

Если у вас механические дисковые тормоза, проверьте легкость возвращения движения ручки и рычага на калипере. Если они не возвращаются назад после нажатия как надо или вы чувствуете сопротивление при нажатии, то вам нужно заменить трос и, возможно, рубашку троса. Смажьте место крепления троса жидким маслом, вместо густой смазки и закрепите трос (обычно используется торцевой ключ на 5мм) на рычаге калипера в наиболее раскрытом положении, как показано на картинке. Это оптимальный угол для натяжения, с достаточным запасом хода рычага. Когда заканчивается ход рычага и угол натяжения троса меняется, вы получаете уменьшение мощности торможения. На фотографии хорошо видно старое место зажима троса в виде дефекта, такое неправильное закрепление рычага калипера ограничивает его ход и мощность торможения.

Отрегулируйте колодки

Большинство систем позволяют настроить момент схватывания колодок. На механических тормозах одна или обе колодки могут быть закручены внутрь калипера с помощью либо болта с насечкой на головке, либо с головкой под торцевой ключ. Подведите колодки к ротору максимально близко. Если понадобиться, покрутите подстроечный барабан на тросе против часовой стрелки, чтобы сильнее ослабить трос и подвинуть колодки как можно ближе к ротору. На калиперах с подгонкой только одной колодки подвиньте весь калипер целиком максимально близко к ротору той стороной, где находится рычаг, затем подвиньте к ротору противоположную колодку с помощью винта регулировки. На гидравлических тормозах (без автоматической подстройки положения колодок) поверните подстроечный винт, который обычно находится внутри рычага в точке вращения, на несколько оборотов внутрь. Также может быть подстроечный винт на рычаге, покрутите его руками. Для дальнейших настроек, смотрите шаг 10.

Долейте жидкости в тормозную систему

В гидравлических тормозах используются два вида жидкости: либо минеральное масло, либо тормозная жидкость DOT. Это обычно маркируется на крышке расширительного бачка. Не используйте неподходящую жидкость — уплотнители будут нарушены и начнут течь. Компинии Shimano и Magura используют минеральное масло; Hayes, Hope и Avid используют Dot 4 или 5.1. Зафиксируйте положение руля, привязав ремнем переднее колесо к нижней трубе рамы. Найдите ручки с расширительным бачком, снимите крышки и проверьте уровень жидкости. Если он совсем низкий, это может указывать на серьезные неприятности, т.к. где-то существует нарушение герметизации и воздух попадает в тормозную систему. Заполните тормозную систему жидкостью перед прокачкой. Сделайте простую систему для слива тормозной жидкости из подходящей бутылки и топливного или вакуумного шланга, который можно приобрести в магазине авто запчастей.

Прокачайте тормоза

Когда воздух попадает в гидравлическую тормозную систему, это приводит к мягкому нажиму рукоятки тормоза вплоть до руля. Этот шаг применим в основном к тормозам Shimano, Hope и Tektro, в которых есть обычный расширительный бачок и стандартный наконечник для прокачки как на картинке. Оденьте защитные перчатки. Натяните сливной шланг на сливной ниппель и зафиксируйте его стяжкой. Установите бутылку ниже сливного отверстия. Отвинтите все настройки момента схватывания колодками ротора, затем нажмите ручку тормоза четыре-пять раз и остановитесь, оставив ручку нажатой. Откройте клапан сливного отверстия с помощью небольшого рожкового ключа (6 или 7 мм) и наблюдайте за пузырьками в жидкости, которая потечет в трубку. Закрутите клапан, отпустите ручку. Повторите эту операцию 5-10 раз, расширительный бачок на руле всегда должен быть заполнен. Продолжайте, пока после открывания клапана в жидкости не перестанут появляться пузыри и рукоятка при нажатии не станет жесткой.


Выровняйте положение колодок, чтобы избавиться от трения одной из них о ротор

При снятом колесе убедитесь, что тормозные колодки полностью раздвинуты. Установите колесо и установите калипер, чтобы ротор был ровно по центру, как написано в шаге 5. Нажмите ручку тормоза пару раз. Поршни должны сдвигаться и затем раздвигаться, оставаясь на равном расстоянии от ротора. Если это не так, сделайте следующее: потяните диск так, чтобы он был ближе к колодке, которая приближалась к нему наиболее близко, заблокировав ее перемещение. Свободной рукой нажмите ручку тормоза пару раз, таким образом колодка, которая была дальше переместится ближе к ротору от своей изначальной точки. Отпустите диск и нажмите на тормоз пару раз и снова посмотрите на движение колодок. Если они остались несимметричны, повторите операцию.