Описание основных тормозных систем
Вы когда-нибудь пробовали обойтись хотя бы один день без тормозов? Попробуйте. Ваши руки будут тянуться к тормозным ручкам непроизвольно (не считая дней, когда вы не катаетесь). Если в байке есть детали, без которых можно прожить, то тормоза явно не из их числа
Да, некоторые BMX-еры ездят без тормозов. Но ведь мы- байкеры, и от тормозов зависят наши жизни…
В некоторых ситуациях от того, какие у вас тормоза зависят спасительные метры тормозного пути. Иногда от них зависит ваш успешный дроп-офф с препятствия. Ладно, перейдем собственно в теме этой заметке - обзору типов тормозных систем для горных велосипедов.
Этот обзор будет полезен как тем, кто только будет приобретать байк, так и тем, кто ездит с кантилеверами и не знает на что их сменить, и менять ли вообще. Сразу предупреждаю - материал рассчитан на новичков в мире горного велосипеда. Хотя полезно читать всем.
Примечание - ролерные тормоза (внутренние в задних втулках) представлены не будут
Клещевые - древний вид. Узнать можно по признаку крепежа в одной точке к велику. Даже на некоторых моделях ХВЗ от них отказались в пользу кантилеверов. Раньше их делали очень слабыми. Сейчас их мощность возросла, но по надёжности крепления уступают большинству других типов тормозов. Подходят только для шоссейных великов.
Кантилеверы - Могут встретиться на дешёвых моделях Команчей, а так же на некоторых no-name типа Сильвербайк
Лучше чем клещи, но для серьезного MTB не годятся. Причина в невеликой мощности. Узнать их можно по тросу, который подходит к ним сверху, тянет их вверх и заставляет прижимать колодки к ободу. Что-то типа того короче… Если вас устраивают подобные тормоза, то попробуйте Ви-брейки. Я тоже думал, что кантилеверы - это мощно, но сменив их на V-brakes понял, что кантлеверы - отстой.
V-brakes
Это самые распространённые на сегодняшний день тормоза для горных велосипедов. Их ставят как на "игрушки" за 100$, так и на дорогие кросс-кантрийные байки за 3000$. А ещё их используют триалисты. Что же сделало Ви-брейки столь
популярными? Малый вес, высокая мощность, простота настройки и сравнительно небольшая цена. Большинство V-brakes выглядят примерно так, как эти Shimano XTR на картинке.
Во-первых этот тип тормозов однозначно мощнее как клещевых, так и кантилеверных систем. Во-вторых, они просты в изготовлении, а следовательно не так дороги как их дисковые собратья (о дисковых тормозах чуть позже). И наконец - это самые лёгкие тормоза (особенно это касается дорогих моделей).
Если при выборе этих тормозов вы не стеснены в средствах, лучше взять ви-брейки с механизмом параллельного прижатия колодок (фото вверху). У Shimano это тормоза начиная с класса LX.
Производители: Avid, Shimano, Tectro и все кому не лень
.
Может ли быть что-то лучше Ви-брейков? Давайте продолжим наш обзор и перейдём к самым новым типам тормозов.
Ободная гидравлика
В чём-то эти тормоза напоминают V-brakes - они ставятся на те же крепежи, то же тормозят колодками об обод. Но здесь вместо тросика используются гидролинии-трубки по которым усилие от тормозной ручки передаёт тормозная жидкость или минеральное масло.
Преимущества:
Жидкость не сжимается, а трос - растягивается - следовательно усилие у гидравлики не теряется.
Эти тормоза не боятся грязи и вообще любых погодных условий, т.к. вероятность засорения гидравлической системы если не равна, то стремится к нулю. С подходящими колодками тормозят в любых погодных условиях.
Они очень просты в настройке,
работают по принципу "поставил и забыл".
Недостатки:
Требуют чётко выровненного обода, т.к. при наличии восьмёрки начинают сильно тереть колодками, в отличии от ви-брейков, которые "шевелятся" в такт изогнутому ободу.
Модуляция усилия ещё хуже чем у механических тормозов, т.е. они очень резко схватывают. Примечание - для тех, кто занимается триалом это является достоинством.
Резюме: Самые мощные и резко схватывающие тормоза. Идеальны для триала и иногда для кросс-кантри, а так же если хочется гидравлики, а крепления под дисковые отсутствуют. Производитель: Magura.
Дисковые тормоза
Эти тормоза попали в мир маунтинбайка с мотоциклов, где они с успехом используются. Колодки здесь трут о диск, закрепляющийся на специальную втулку. Такие тормоза бывают как механические так и гидравлические, по аналогии с ободными. Еще бывают отмирающие гибридные системы. О них не будем. Для установки дисковых тормозов нужны специальные крепления на вилке и раме велосипеда.
Устройство гидравлических (и ободных и дисковых) тормозов таково: Управляющий цилиндр с поршнем размещен в тормозной ручке на руле. Силовой цилиндр(ы) приводит(ят) в действие тормозные колодки. Соединены они специальным высокопрочным шлангом. Вся система герметична и заполнена жидкостью.
В чём же их преимущества?
Как известно, обода - одни из самых грязных мест байка. На диске же грязи всегда значительно меньше (особенно на переднем), что создаёт лучшие условия для торможения. Но это не главное, т.к. эти тормоза меньше всего боятся грязи, снега и воды.
А главное то, что восьмёрки на ободе здесь никак не влияют на тормозной диск. (Кстати, верно и обратное). Вывод напрашивается сам собой.
Но и этого было бы мало в пользу дисковых тормозов. В следствии малого расстояния между колодками и тормозным диском, достигается намного большее давление при торможении.
Вкупе с тем, что затормозить колесо за втулку намного сложнее, чем за обод (попробуйте сами), получается значительно лучшая модуляция по сравнению с ободными тормозами. Следует отметить, что это моя точка зрения а так же то, что модуляция усилия различная у разных моделей. Есть как прекрасно модулируемые (Hope), так и "выключатели" - очень резкие (Shimano XT).
Колодки для дисковых тормозов служат дольше чем у ви-брейков, т.к. намного плотнее. (Но здесь всё зависит от того, как вы катаете - даунхил например съедает их очень быстро).
Стальные диски в отличие от алюминиевых ободов не бояться сильного разогрева при торможении (важно в горных условиях и для даунхила).
Дисковые тормоза не стирают обод. Если аккуратно кататься, получается вечный обод
Другое дело, что аккуратно кататься - неинтересно
Наконец, они классно смотрятся на байке.
Все остальные достоинства дисковой гидравлики - смотри в разделе ободной гидравлики, отмеченные подчеркиванием. О механике чуть позже.
Недостатки:
Эти тормоза значительно тяжелее ободных, из-за чего их обходят стороной кросс-кантрийщики. Исключение составляют пожалуй лишь Shimano XTR - всего на 50гр. тяжелее одноимённых ви-брейков (но требуют XTR-овских втулок).
При прыжках с зажатым тормозом спицы испытывают повышенные нагрузки и к тому же заблокировать колесо так, как это делают ободные тормоза, не получится- колесо всё равно будет чуть-чуть шататься. Данный недостаток имеет значение только в триале, поэтому триалисты используют дисковые тормоза очень редко, и в основном только на переднем колесе.
Диски можно погнуть. Должен вам сказать, что сделать это намного сложнее, чем кажется - ведь они изготавливаются из закалённой стали и имеют устойчивость к излому. Проверено на собственном опыте.
Если только вы не приобрели тормоза Hayes с торцевым креплением или у вас вилка Manitou, приготовьтесь к тому, что колодки могут тереть об диск, пока вы не повозитесь с центровочными шайбами и не отцентруете каллипер (тормозной цилиндр) по отношению к поверхности диска.
Примечание - диски бывают разного диаметра. Большие диаметры (8 дюймов против стандартных 6-ти) используются в даунхиле и фрирайде, т.к тормоз с ними становится сильнее.
Несколько слов о дисковой механике
Механические дисковые тормоза уступают своим гидравлическим собратьям из за наличия люфтов, трущихся поверхностей, упругости передаточных звеньев, повышенного износа. Для примера трос, передающий усилие на задний тормоз имеет большую длину, трется о рубашку, постепенно вытягивается, слегка пружинит. А в остальном это те же дисковые тормоза. Вот только достойной механики очень мало. Но она есть. Хорошо себя зарекомендовали Avid.
X-TEAM предостерегает вас от покупки дисковой механики ценой ниже 60$ за 1 тормоз!!! Это только подобие тормозов! Ви-брейки намного лучше. Поверьте нашему опыту. Так же не следует "покупаться" на передний механический дисковый тормоз, если вел стоит менее 600$. Черный список таких тормозов - Tectro Nowella, ProMax и т.п.
Но механические системы имеют и неоспоримые преимущества: меньше цена, простота ремонта и обслуживания даже в полевых условиях, возможность сопряжения с любой стандартной тормозной ручкой, при правильной смазке окружающая температура слабо влияет на работу тормоза, а масло в гидравлике зимой может застыть (я сказал масло, а не тормозная жидкость (DOT-4 или DOT-5), которую используют некоторые производители - она не замерзает).
Ещё несколько слов о дисковой гидравлике. Она бывает с открытой или закрытой системой мастер-цилиндра.
Открытая система идеальна для скоростного спуска, т.к. расстояние между колодками и диском (а следовательно свободный ход ручки) не зависит от темперетуры жидкости. Ведь не секрет, что поверхность диска, а следовательно и колодок, после интенсивного торможения может нагреваться настолько (некоторые модели до +280С), что диски меняют свой цвет (становятся зеленоватыми и т.п.) - разумеется, пока не остынут. Обеспечивается это преимущество специальной диафрагмой, которая автоматически регулирует тормоз. А что, если хочется самому регулировать зазор между диском и колодками?
Закрытая система в отличие от открытой имеет регулировку холостого хода ручки, а следовательно и позиции колодок.
Этим они несомненно лучше предыдущего типа. Но зато при нагревании системы свободный ход ручки уменьшается, что с дальнейшим увеличением температуры теоретически может привести к тому, что колодки будут постоянно тормозить, а ручка не будет нажиматься. Это разумеется можно поправить, если остановится и ослабить регулировку.
Но в соревнованиях это не допустимо. Поэтому перед длинным и техничным спуском рекомендую вам предварительно увеличить ход ручки, тем самым создав запас.
На своём опыте, могу сказать - такая ситуация маловероятна и у меня ещё не случалась, т.к. я привык выставлять свободный ход ручки до схватывания примерно 65-70%. Но зато постоянно случается следующий "прикол" закрытой системы:
Если температура на улице намного ниже, чем у вас в квартире, то через несколько минут после выезда произойдёт обратная картина - ручки "провалятся", что опять потребует регулировки. Я например уже машинально подстраиваю тормоза при выезде под конкретную погоду (мороз\жара). При небольших перепадах температуры всё это не проявляется.
Какую систему выбрать, решайте сами, но мне кажется, что закрытая более практичная. По крайней мере, сильно погнув диск вы сможете доехать домой, отодвинув колодки... Но вот для скоростного спуска и злого фрирайда нужна открытая система.
Производители дисковых тормозов - Avid, Hope, Hayes, Magura, Shimano, и другие.
Так. Что-то я разошёлся. Собирался написать заметку для тех, кто покупает свой первый байк, а она разрослась в статью о преимуществах гидравлики.
Короче, ваш выбор скорее всего:
Кантилеверы - если вы возьмёте байк за 80$, если для вас тормоза на велосипеде не главное.
Ви-брейки - если вы прежде всего цените малый вес байка, занимаетесь кросс-кантри или триалом. Вы так же остановите свой выбор на этих тормозах во всех других случаях, когда вы не выберете ободную гидравлику или дисковые тормоза. Но не забывайте, что вибрейк вибрейку рознь.
Ободная гидравлика - если вы заядлый триальшик, и во всех других случаях если вам нужны мощные и надёжные ободные тормоза.
Дисковая механика - если хочется дисковые тормоза, а на гидравлику нет денег. Если вы много путешествуете на байке (а не с байком). Если вас пугает сложность гидравлики (а зря), если хочется менять тормозные ручки как перчатки и т.п.
Дисковая гидравлика - если вы занимаетесь скоростным спуском. Если вы Экстримал с большой буквы и уже устали от трения колодок об гнутый обод, или вам влом ровнять восьмёрки. Если вы фрирайдер, прыгаете с многометровых обрывов. Если уровень вашего кросс-кантри тяготеет к фрирайду. Если вы на постой катаетесь зимой, и в ненастную погоду. Если у вас нет выбора. И во многих других случаях...
c
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
обьясни мне пожалуйста! почему?? ато у меня механика стоит!
