Вы хотите заняться самостоятельным обслуживанием вашего велосипеда, но опасаетесь, что ваш подход «могу сделать» превратится в «Ой, черт, что я наделал»? Прочитайте основные 10 вещей, которые следует избегать при обслуживании вашего велосипеда от Джорджа Рамелкампа (George Ramelkamp) и постарайтесь избегать ошибок.

Необходимые инструменты для велосипеда:

• Спицевой ключ.
• Смазка, масло.
• Шестигранные ключи на 3, 4, 5 мм.
• Выжимка цепи и инструмент для измерения износа цепи.
• Насос, манометр.
• Динамометрический ключ.
• Ключ для педалей.

1. Чрезмерное закручивание.

Не перетягивайте хрупкие болты. В наше время, в эпоху легких карбоновых компонентов и крохотных титановых болтов с головкой под ключ 5мм, очень полезно учитывать чувствительность при затягивании болтов и гаек. Рассмотрите возможность приобретения хороших ключей с регулировкой момента затягивания с подходящими головками для ключей torx и торцевых шестигранных ключей, момент 10Нм небольшой, а 5Нм еще меньше, и такие крутящие моменты в настоящее время являются рекомендованными для подседельного штыря, рулевой колонки и зажимов руля. Всегда предварительно смазывайте резьбу и основание болта, включая обе стороны шайб. В конструкциях с двумя болтами, накручивайте их понемногу поочередно, удерживая инструмент пальцами. Используйте инструмент с короткой ручкой и никогда не удлиняйте ее, а также не хватайте торцевой ключ всей ладонью и не упирайтесь изо всех сил, иначе обязательно что-нибудь сломаете.

2. Неопытный механик.

Узнайте, как правильно регулировать рулевую колонку и разберитесь, как она работает. Во-первых, никогда не затягивайте верхнюю крышку без ослабления болтов выноса руля, потому что вы просто сломаете крышку и гайку-паук или клин-расширитель, находящийся внутри штока вилки. В самом крайнем случае, клин выйдет из рулевой колонки и дальнейшие регулировки будут невозможны. Если это произошло, установите клин обратно ниже на 2 см. Далее, убедитесь, что вынос руля выступает сверху или прокладочная шайба выступает примерно на 5мм над краем выноса. Установите крышку сверху и затяните регулировочный болт, как показано на фото, но не хватайте ключ как неандерталец. В подшипниках не должно быть люфта, но вращение должно быть свободным. Прочитайте снова шаг 1 про затягивание выноса руля.

3. Сложности натяжения спиц.

Не пытайтесь выправить ваше колесо лишь затягивая спицы. Распространенная ошибка — это выравнивать колесо, без понимания всего процесса и последствий ваших действий. Конечно, единственный способ научиться — это попробовать самому, поэтому, практика необходима, но только после подкрепления достаточным количеством теоретической информации. Первым пунктом, нужно постараться убрать все боковые биения. Один поворот ниппеля спицы на стороне без цепи дает двукратный эффект в поперечном направлении, по сравнению с одним поворотом ниппеля спицы на стороне с цепью. Поэтому, чтобы не увеличить чрезмерно натяжение спиц, при поперечной регулировке делайте небольшое натяжение с одной стороны и одновременно небольшое ослабление с другой. Если вы сомнете грани на ниппеле, значит вы затянули спицу слишком сильно.

4. Предельная точка.

Не игнорируйте предельную степень износа ободов, если вы используете ободные тормоза. Последствия могут быть в прямом смысле смертельными. Многие производители ободов предоставляют какие-либо индикаторы износа — неглубокая канавка, идущая по периметру тормозной поверхности или небольшие неглубокие отверстия, просверленные в ключевых местах, обычно отмеченные ярлыком. Найдите эти маркеры и проверяйте их регулярно. Когда они станут незаметны, нужно заменить обод. Другой индикатор износа — явно заметная впадина на тормозной поверхности. Если нет индикаторов износа, измерьте толщину стенок с помощью спиц и штангенциркуля, расположите короткие обрезки спиц толщиной 2мм с обоих сторон одной стенки обода и измерьте толщину стенки со спицами штангенциркулем. Общая толщина 5мм означает, что у вас стенки толщиной 1мм. Если меньше 1мм, обод нужно заменить.

5. Берегите суставы пальцев.

Не работайте в спешке и избегайте травм в процессе работы. Когда затягиваете или ослабляете какую-нибудь тугую резьбу, посмотрите, куда направлены ваши руки и обо что могут удариться суставы ваших пальцев, если инструмент сорвется или резьба внезапно ослабнет. Если работаете с болтами шатуна или педалями, как показано на фото, всегда сначала устанавливайте цепь на большую звездочку, чтобы она покрывала зубья, которые могут нанести серьезные травмы, если удариться по ним со всей силы. Одевайте защитные перчатки или просто используйте ваши перчатки для езды во время ослабления тугих резьбовых соединений. Никогда не торопитесь. Постарайтесь встать таким образом, чтобы вы всегда тянули к себе руками, вместо того, чтобы толкать всем телом, так вы получите больший контроль, если резьба внезапно ослабнет.

6. Заклинивший подседельный штырь.

Не оставляйте без внимания ваш подседельный штырь в велосипеде навсегда (навсегда это на три-шесть месяцев). Приржавевший подседельный штырь сделает невозможным изменение высоты сиденья и продажу вашего байка без дорогостоящего ремонта. Даже если вы смазывали его, со временем смазка разрушается и происходит ее окисление, кроме того практически невозможно предотвратить попадание влаги внутрь рамы. Не только металлический штырь может приржаветь к раме, карбоновый тоже может заклинить со временем, даже если оба и рама и штырь карбоновые. Металлические штыри нужно смазывать солидной порцией смазки или специальной смеси Copaslip на участках, которые находятся в контакте с рамой, но предварительно их нужно очистить и убрать пыль, песок, грязь. С карбоновыми штырями нужно использовать специальные составы, такие как Finish Line или Pace.

7. Прикипание резьбы педалей.

Не накручивайте педали на сухую резьбу и слишком туго. Установка педалей без смазки — это прямой способ устроить себе трудности в дальнейшем, когда нужно будет их открутить. Если вы перетяните их, то скорее всего это закончится визитом в мастерскую, где вы оставите £20 или больше за работу, потому что шатун придется снять и закрепить в тисках, чтобы жестко захватить педаль. Вдобавок, когда начнется коррозия резьбы педали и педаль прочно прикипит к шатуну в месте резьбового соединения, резьба станет хрупкой и раскрошится при откручивании. Итак, при установке педалей нужно использовать достаточное количество смазки, защитную шайбу, если она нужна (если на оси педали есть только плоские грани под ключ без защитной кромки, примыкающей к шатуну) и затягивать жестко, но не перетягивать (30Нм или около 25фунтов/фут).

8. Давление в шинах.

Проверяйте давление в шинах. Езда на спущенных колесах может открыть ящик пандоры, причинить множество неудобств, а также ослабить ваш боевой дух и уменьшить скорость. Всегда проверяйте ваши шины перед выездом, некоторые камеры с тонкими стенками могут терять от 5 до 20 пси в день. Проверяйте давление либо сильно надавливая пальцем на верх шины либо щелкнув пальцем по ней. Шина должна издать глухой барабанный звук и на ощупь будет достаточно твердой, если давление правильное. Используйте хороший напольный насос с точным манометром, чтобы накачивать шины до нужного давления, затем научитесь определять на ощупь, когда вы достигли нужного давления, это нужно в тех случаях, когда вы будете пользоваться ручным насосом где-нибудь в дороге.

9. Гиблое дело.

Не ездите с незакрепленными колесами. Зафиксируйте ваши быстросъемные зажимы на осях прежде, чем отправляться в поездку — это предотвратит травму. Частая ошибка относиться к эксцентриковому зажиму на оси, как к обычной гайке, которую закручивают за ручку. Еще сильнее запутывает ситуацию то, что такой метод используется с эксцентриками DT и некоторыми типами противоугонных систем. На самом деле простое закручивание оси за ручку можно использовать лишь с данными конкретными производителями. Со всеми другими необходимым является воздействие кулачка QR-зажима при прижимании ручки на уже закрученной оси, только такой способ крепко зажимает ось и наилучшим образом удерживает колесо от самопроизвольного откручивания с велосипеда при экстремальных нагрузках. Отрегулируйте гайку оси эксцентрика, чтобы ручка эксцентрика могла проходить через верхнюю мертвую точку и жестко фиксировалась в закрытом положении.

10. Состояние цепи.

Не ездите с плохо установленной цепью. Многие производители велосипедов и обычные механики могут повредить цепь во время установки и оставить ее работать, надеясь, что все будет в порядке при «обычной эксплуатации». Такие надежды беспочвенны, так как в большинстве случаев цепь подвергается нагрузкам совсем не нормальным в течение ее короткой жизни. Действуйте в предположении, что любой дефект, вроде показанного на фото, всегда ведет к катастрофической ситуации и возможно к травме. Такое звено нужно либо заменить, либо воспользоваться универсальным соединительным звеном, они доступны для большинства цепей. Кроме того, не забывайте про изнашивание цепи. Оно может привести к раннему и неравномерному износу звездочек, поэтому периодически измеряйте износ цепи или заменяйте ее примерно каждые 2.400 км.

На этой неделе компания SRAM опубликовала подробную информацию об их второй группе 1*11, получившей названиеXO1. Согласно официальной информации данная группа будет доступна в сентябре этого года.

Группы XX1 и XO1 очень похожи, в некоторых деталях младшей группы карбон заменен алюминиевым сплавом что конечно же сказалось на весе.

Самая необычная часть группы — 11 скоростная кассета с минимальной звездой на 10 зубов и максимальной — 42. Кассета сделана точно по такой технологии как и в старшей группе XX1, но имеет другую обработку. Не совсем понятно зачем нужна такая кассета если её объявленная стоимость 399 $ против кассеты XX1 за 425 $, будем надеяться что через месяц-два цену значительно скинут.

Большинство из Вас знает о том что спорт необходим человеку как вода, очень важно заниматься спорт с самого детства. Но не многие знают о том что очень важен и спортивный костюм, детские спортивные костюмы для мальчиков известного во всем мире бренда adidas вы всегда сможете найти на сайте http://www.adidas.ru. Только в официальном интернет-магазине, вы сможете найти доставку по всей территории России.

Новая группа имеет отличный от XX1 шаблон для монтажа звезды системы, 94 мм против 76 мм. Это означает что наименьшая возможная звезда на системе может иметь 30 зубов в то время как у группы XX1 эта звезда на 28 зубов.

SRAM также объявил что будет лицензировать звезды для систем XX1 и XO1 сторонних производителей.

Как и в старшей группе манетки будут доступны и в виде триггеров и в виде твистеров.

Группа будет доступна в двух цветах: с серыми вставками или с красными.

Цены на оборудование группы:

• Кассета 399$
• Цепь 63$
• Шатуны без звезды 279 — 319$, доступны в длине 170 и 175 мм, для GPX и BB30 кареток. В черном и красном цвете
• GPX каретка 42$
• Манетка триггер 139$, доступен в обоих цветах
• Манетка грипшифт 269$
• Задний переключатель 269$
• Звезды на систему от 98 до 127$, 30, 32, 34, 38 зубов.

Шатуны SRAM XX1 и X0 используют одинаковые шлицы под паук, они вообще поразительно схожи, скорее всего отличаются только дизайном. Не важно на какую каретку BB30 или GPX предназначены шатуны, паук от современной системы SRAM BB30 XX1 подходит как родной к системе SRAM GPX X0 двухлетней давности.

Заявленный вес системы X0 GPX — 790 грамм, на шатун со звездами и пауком приходится 450. Если использовать звезду на 34T и паук XX1, вес уменьшается до 378 грамм. Экономия 72 грамма, плюс к этому вы снимете передний переключатель и манетку с тросами. Сколько всего получится?

Оригинальные звезды SRAM доступны в рознице по цене от 94$ до 131$, в зависимости от размера, паук для шатунов SRAM XX1 так же продается отдельно, его достать немного сложнее, но реально.