Пока ещё не было официальной презентации, но в Интернете то тут, то там появляются фотографии новой сингл группы от SRAM X01. SRAM выпустил вторую линейку одиннадцати-скоростной группы которая получила название X01. Официально группа будет представлена в ближайшие дни.

Она выглядит и работает точно также как SRAM XX1, но будет значительно дешевле. Самые красивые фото этой группы пока представлены на велосипеде Niner и Lapierre.

Алюминиевая звезда системы крепится на паук с четырьмя болтами на квадрат 94 мм. Как и у старшей группы, передние звезды SRAM X01 получили профилированные зубы чтобы лучше удерживать цепь на расколбасе.

Младшая группа X01 нуждается в соответствующей цепи на одиннадцать скоростей и цепь эту прийдется брать из старшей группы, т.к. в X01 цепь не предусмотрена.

Шатуны SRAM X01 изготавливаются из кованого алюминия, производитель заявляет что они на 150 грамм тяжелее карбоновых XX1 (800 грамм с кареткой BB).

Хорошей новостью является то что шатуны  X01 совместимы с звездами от XX1, плохой — то что минимальная звезда для SRAM X01 — 30 зубов (а у XX1 — 28).

Для любителей найнеров это означает что они не смогут заехать на затяжные и крутые подъемы, если не раскошелятся на звезду 28 из группы XX1. Тем не менее, звезды на 30 зубов будет достаточно для большинства счастливчиков на велосипедах с колесами 26 и 27.5 дюйма (купить электровелосипед в Минске).

Задний переключатель группы X01 с прямым параллелограммом типа Type-2. Он будет с алюминиевой или карбоновой лапкой.

Радует что группа SRAM X01 получила свою кассету. Пока цена её (как и всего оборудования X01) не известна, но она точно будет дешевле кассеты XX1 которая стоит бессовестные 300$ ! 🙂

Раскладка по звездам в точности как на XX1, а весит на 15 грамм тяжелее — а именно 275.

Кассета XX1 имеет индекс XG1199, а X01 — XG1195. Чтобы отличить на глаз запомните, что 42-зубая звезда кассеты X01 обработана черным покрытием.

Точно так же как XX1, кассета X01 потребует новый фрихаб типа XD, который набирает популярность и уже не является проблемой.

В качестве манеток будут доступны и триггеры и грипшифты. Но пока картинку грипшифта показать не могу. Триггер является почти точной копией манетки XX1, это означает что они совместимы. Рычаг большого пальца имеет регулируемый угол.

Цены на оборудование группы SRAM X01 в данный момент не известны, но ожидается что они будут конкурентоспособными с Shimano XT.

Интересным вопросом остается когда же SRAM начнет спускать одиннадцатискоростное оборудование в нижние группы X9 и X7?

Ответ на этот вопрос находится в кассете. Сложный и длительный процесс машинной обработки алюминиевых болванок делает его довольно дорогим. Поэтому в обозримом будущем вряд ли одиннадцатискоростная группа появится по цене доступной массовому покупателю, но надежда умирает последней 🙂

Обзор Marin Rift Zone 29er XC7

By Ryan Johnson

Marin Bikes давно выделялся из остальных производителей рам благодаря инновационной конструкции задней подвески — Quad-Link. Важно и то, что RiftZone 29er XC7– это третье поколение именитой модели. Зачем его меняли, спросите вы? Стали тому причиной его 29-дюймовые колеса. Геометрия подвески старшого брата, с одноименной подвеской Quad-Link, не могла позволить использование колёс большего диаметра, без ущерба для ходовых качеств и производительности. В дополнение ко всему выше перечисленному, Quad-Link 3.0 более легок, по сравнению со старыми конструкциями, и при этом сохраняет тот же легендарный уровень жесткости заднего треугольника.

Новая подвеска также предлагает новые и усовершенствованные функции. По сравнению с Quad-Link 2.0, третья версия отличается еще более линейной работой в начале хода подвески. Если сказать по простому то: старая подвеска продавливалась слишком легко на последних 2/3 ее хода , Quad-Link 3.0 сохранил ту же легкость на начальной стадии хода, и стал более упругим на остальной части работы подвески, при попадании на большие неровности и кочки. Усилие и скорость сжатия стали более прямолинейными.

При 25 -30-процентном сэге, ощущается её «плюшевость». При больших неровностях, сопротивление подвески постепенно возрастает, а соответственно она приобретает более прогрессивный характер. В результате этого Quad-Link 3.0, предлагает райдеру удобство и эффективность, делает байк более предсказуемым и позволяет положиться на её работу даже на самой неровной местности.

Мне очень понравилось размещение линка подвески посередине подседельной трубы, с дальнейшей его связью, через амортизатор, с кареточным узлом. Очень удачное решение, вместо того, чтобы крепить его исключительно к нижней трубе. Версия 3 разделяет нагрузку по соединению между кареткой и подседельной трубой. Это большой плюс для прочности и жесткости байка. Еще одним значительным улучшением изменения крепления задней подвески, является то, что доступ к фляге стал более удобным. Хотя это может быть не важно, если вы ездите с гидропаком.

Очень жаль что Marin не делает конкретно эту модель женских велосипедов, но если хорошо подумать и настроить его, то вполне удобно будет и девушкам управлять этим байком. Ведь большинство велосипедов, подходят для обоих полов, и только часть производителей выделяют в линейке женские велосипеды.

Мой тестовый велосипед был оснащен полным набором трансмиссии Shimano SLX, исключением стал только задний переключатель XT. Вилка Fox 32 Float RL 29 была чудесно сбалансирована с задней подвеской, с помощью заднего амортизатора Fox RP2. Marin в качестве тормозной системы выбрали гидравлику Formula RX, которая работала так же замечательно, как и выглядела. Так же байк был укомплектован вилсетом Sun/Ringle Black Flag и множеством алюминиевых компонентов всеми известного производителя FSA специально произведенных для MarinBikes.

Я долго изучал геометрию Rift Zone прежде чем велосипед попал ко мне в руки, и очень не хотел чтоб мои ожидания развеялись при первой же поездке на нем…но велосипед не подвел. Это быстрый и проворный конь. Он полностью оправдал все мои ожидания!!! Короткие перья и длинная колесная база приятно меня удивили. И хотя, под мой рост производитель рекомендует размер «L», меня полностью устроила и «М» на которой я катал с длинной выноса 100 мм. Моей единственной проблемой было то, что я был вынужден поднять подседельный штырь чуть выше отметки безопасности, чтоб посадка стала удобной.

Я ездил и на других байках со схожими типами подвесок, и Marin Quad-Link 3.0 работает аналогично. Подвеска с 4-мя линками способствует замечательному педалированию, но при этом четко реагирует на удары со стороны покрытия, как большие так и маленькие, и это очень хорошо видно на корневых подъемах. Подвеска активно следит за поверхностью, при этом не вызывает неприятной отдачи в педалях.

Большую часть времени я провел на нем с выключеной функцией пропедала, просто потому что он так лучше поднимался в подъёмы с плохим и неровным покрытием. Да и спуски, честно говоря, на XC7 были великолепными, хотя он и имеет всего то 100 мм хода. Так же рама и вилка, на моем тестовом велосипеде, была оснащена открытыми дропаутами и ексцентриками обоих колес. Конечно с полыми осями жесткость стала бы еще лучше, но их отсутствие меня нисколько не огорчило, ведь и на эксцентриках байк вел себя просто замечательно.

Компоненты на велике работают просто безупречно, как я и ожидал. А оборудование Shimano SLX, было той самой золотой серединой между дороговизной и качеством. Амортизаторам Fox нехватало нескольких настроек, но в целом их работа мне тоже понравилась. Самое главное, это то что они исправно делали свою работу и были прочными. Этот как раз тот велосипед на который вы можете полностью рассчитывать много сезонов подряд. При правильном обслуживании его хватит на долго. Марин с его тремя звездами спереди, я оценил по настоящему на огромных подьемах, когда надо было выбрать самую маленькую передачу с большим крутящим моментом. Если Вам нужен недорогой, доступный велосипед для XC / Trail, то Marin Rift Zone 29er XC7 , это лучший выбор, и с ним вы будете готовы к любому приключению.

В то время когда большинство из нас гоняются за топовыми супербайками, Марин успешно демонстрирует, что прекрасные ездовые качества могут стоить дешевле 3000 доларов. XC7 предлагает достаточную производительность, чтобы угодить всем, даже самым требовательным райдерам. Он конечно не будет выигрывать награды на взвешивании, но он едет легче, чем выглядит и весит на самом деле, а это очень важное качество. Заднюю подвеску Quad-Link по праву можно назвать «живой»в хорошем смысле этого слова , так же отдельной награды заслуживают короткие перья, и сбалансированная геометрия. Велосипед не просто хорошо ехал, он позволял чувствовать себя комфортно как на скоростных участках , так и на марш-бросках по скалистым участкам извилистого трека.

Велосипед:
Странапроизводитель: Тайвань
Цена: $ 2899
Вес: 13,6 кг
Доступные размеры: 17, 19, 20,5, 22 »
Сайт производителя: http://www.marinbikes.com

Тест-райдер:
Возраст: 39
Рост: 176 см.
Вес: 86 кг.

Перевёл Алексей08081986
Оригинал на dirtragmag.com

Обычные педали часто является самой пренебрегаемой частью велосипеда, они разделяют судьбу обуви и ступней. Педали физически удалены, находятся за пределами поля зрения, поэтому к ним относятся без особого внимания, при этом подвергают всем видам давления, пренебрежения и чрезмерной эксплуатации.

Но именно через педали усилие передается на велосипед, сотни раз за одну поездку. Поэтому крайне важно, чтобы эта точка встречи человека и механизма поддерживалась в рабочем состоянии, потому что ее поломка может привести к разным проблемам, как механическим так и физическим.

В этом руководстве мы будем ссылаться на широко распространенные педали Shimano SPD и дорожный вариант SPD-SL. В большинстве вариантов применяется похожий дизайн и исполнение, даже если у вас не в точности эта модель, как на картинке, наши примеры будут помогут вам снять завесу тайны и ответить на многие ваши вопросы по уходу за педалями, больше информации вы найдете на сайте http://sapsport.ru/.

Полезные советы по обслуживанию педалей.

Перед тем, как снимать педали, защитите себя от возможной травмы, расположив цепь на самой большой звезде. Пара перчаток для защиты ваших кистей и суставов от ушибов тоже очень полезна.

Расположитесь около велосипеда таким образом, чтобы уберечься от ударов об острые края велосипеда и потери баланса, когда при ослаблении педали, она внезапно начнет откручиваться очень легко.

Проверьте внешнее состояние педали, прежде чем начинать снимать ее. Вы можете обнаружить что-то критичное, например, сломанный корпус педали или потерянные винты крепления основной пластины.

Если вы еще ни разу не снимали педали, вам может потребоваться побрызгать немного проникающей жидкости, чтобы проще было открутить педаль. После пары оборотов, если появились витки резьбы, побрызгайте на них снова жидкости, повторяя это после каждых нескольких оборотов, пока не выкрутите педаль полностью. Сухая резьба, покрытая коррозией может быть повреждена, если вы будете снимать педаль без использования небольшого количества смазки.

Помните, что на оси левой педали нарезана левая резьба, поэтому ее нужно откручивать в обратном направлении — по часовой стрелке, если стоять лицом к шатуну. На педали с правой стороны — нормальная резьба, поэтому ее нужно откручивать против часовой стрелки.

Необходимые инструменты:

• Ключ для педалей на 15мм
• Торцевые ключ на 3, 4, 6, 8мм
• Съемник Shimano TL-PD40
• Утконосы либо накладки для тисков
• Рожковые или накидные ключи на 7, 8, 10мм
• Разводной ключ или настольные тиски (не обязательно)
• Проникающая смазка либо обезжириватель
• Устройство для нанесения масла и смазки
• Нож

Снимаем картридж пластиковым съемником.

Аккуратно зафиксируйте Shimano TL-PD40 в тисках за его грани или если у вас нет тисков, используйте разводной ключ. Учтите, что может потребоваться большое усилие, чтобы удерживать съемник, когда вы будете откручивать педаль.

Обратите особое внимание, что стрелки, выдавленные на крышке картриджа, указывают направление, в котором нужно крутить, чтобы затянуть сборку оси. Вам нужно вращать против стрелки, чтобы разобрать педаль.

Когда картридж будет снят, вместе с ним выйдет чашка цилиндрического подшипника из его пресс-посадки.

Регулировка сборки оси.

Сборка оси состоит из внутреннего конуса, встроенного в ось и внешнего конуса с резьбой, между которыми находятся два набора шариков 3/32 дюйма в запрессованных между двумя чашками. Для снятия конуса потребуется рожковый ключ на 10мм, которым нужно будет удерживать гайку и подходящий накидной, рожковый или маленький разводной ключ на 7 или 8мм, чтобы откручивать контргайку.

После чистки и осмотра подшипников, соберите их в обратном порядке с добавлением свежей смазки и отрегулируйте их натяжение с отсутствием люфта и равномерным гладким вращением. Положите хорошую порцию смазки внутрь корпуса педали и, стараясь не перетянуть ее, установите обратно сборку оси в корпус педали.

Уход за внешними деталями

Почистите внешние детали педали и осмотрите их на наличие повреждений, дефектов, таких как сильный износ основных пластин, сломанные пружины или потерянные винты с потайными головками. Никогда не откручивайте полностью винты регулировки натяжения, всегда оставляйте их под некоторой нагрузкой, чтобы избежать сложностей с установкой. Смажьте все шарниры и точки опоры, накапав масла.

Советы по уходу для лентяев

Если вы не хотите проходить все эти сложности по разборке педали для смазывания, есть подходящая альтернатива — нужно просверлить небольшое отверстие в педали и периодически внедрять смазку через это отверстие. Надежно зафиксируйте педаль в тисках (используйте мягкие губки, если они у вас есть) и отметьте место для просверливания острым пробойником. Аккуратно просверлите отверстие сверлом 2.5 или 3мм в крышке около окончания оси. Аккуратно уберите все металлические стружки прежде чем устанавливать сборку оси обратно.

Смазывание без разборки

Носик большинства пистолетов для смазки и шприцев плотно войдет в отверстие 3мм, но эта дырки настолько маленькая, что сила поверхностного натяжения смазки не даст ей просочиться обратно, когда она попадет внутрь. Если вы хотите, то можете установить подходящий маленький саморез в отверстие, чтобы предотвратить вытекание смазки. Примерно каждые три-шесть месяцев, в зависимости от активности вашей езды, выдавливайте из педали старую смазку запрессовывая в нее новую. Сотрите выдавленные излишки смазки и надавите на резиновый уплотнитель, защищающий от грязи, чтобы вернуть его на место.

Заменяем шипы контактной педали на туфле

После очистки грязи и другого мусора с подошвы ваших велотуфель, положите достаточное количество легкой смазки на стыки и канавки шипов в подошве туфель и дайте смазке впитаться. Когда смазка впитается, убедитесь, что ничто не закупоривает гнезда для торцевого ключа на 4мм, прежде чем вы начнете откручивать болты. Учтите, что ключ должен быть вставлен в гнездо на всю глубину отверстия, прежде чем вы начнете откручивать его.

Если гнездо под торцевой ключ слегка смято, постучите маленьким молотком с задней стороны ключа, чтобы склонить болт к сотрудничеству. Это обычно помогает, если нет — внимательно читайте следующий раздел.

Дрель — убийца болтов.

Если болты с головкой под шестигранный торцевой ключ удерживают плашку на нижней стороне туфель и их не получается открутить, вам нужно просто высверлить их головки. Для этого потребуется сверло на 5 или 5.5мм, сверлите достаточно глубоко, чтобы ослабить и сломать головку болта. Шип снимется, когда головки болта не будет, а вы сможете затем вытащить оставшиеся фрагменты болта с помощью утконосов или подходящих накладок на тиски.

Если даже это не поможет, имейте ввиду, что иногда вы можете избавиться от шипов вместе с ее задней опорной пластиной, которая используется, чтобы удерживать шипы и заменить ее новой. Это нужно делать только в качестве крайней меры.

Грязное дело

Вытаскивание задней пластины из туфли — грязное дело, особенно после пары лет активной езды по грязи. Откройте туфлю насколько это возможно, снимите шнурки, если надо, достаньте стельку, другие вставки и водоотталкивающие прокладки. У некоторых туфлей еще бывает откидной клапан на подошве, его нужно отогнуть маленькой отверткой (направив ее в сторону от ваших рук в случае если она соскочит). На новой туфле вы можете обрезать клапан ножом, но делайте это очень аккуратно.

Установка новых шипов

Когда вы вытащите шипы, очистите подошву вашей туфли с помощью старой зубной щетки и слегка смажьте все точки контакта. Положите туфлю на плоский стол и используя старые отметки шипов в качестве образца, грубо закрепите шипы на месте.

Используя линейку, вы можете определить угол установки шипов, регулируя ее таким образом, чтобы ребро стола и линейка были параллельны. Ребро стола помогает определить оси туфли, которую сложно угадать без визуального ориентира. Расположите центральную ось шипа с минимальным расстоянием до шатуна, но так, чтобы туфля не касалась его. Временно затяните винты по очереди небольшими порциями (перетягивание одного винта приведет к ослаблению других).

Проверка и регулировка натяжения

Установите левый и правый винт регулировки натяжения примерно посредине и зажмите. Встаньте в удобном месте (например, у стены) и проверьте пристегивание и отстегивание туфлей, делайте небольшие регулировки в нужном направлении. Отрегулируйте положение оси педали немного позади (меньше 5мм) подъема свода стопы и затяните равномерно и крепко.

Пружина и корпус педали, установленные на вашем велосипеде, могут быть чуть сильнее изношены, чем та, на которой вы проверяли защелкивание, поэтому может потребоваться настройка натяжения. Если во время защелкивания часть подошвы мешает механизму педали, нужно отрезать мешающие части подошвы ножом.

После первой поездки, подтяните болты, удерживающие шипы на туфлях.