Девять часов утра пятницы — время кофе и пончиков. Еженедельный ритуал, время, когда сотрудники устремляются в две большие угловые комнаты огромного здания штаб-квартиры Specialized, расположенной в паре часов от Сан-Франциско, для сахаро-кофеиновой подпитки на предстоящий день.

Среди толпы загоревших и подтянутых сотрудников, обменивающихся новостями и сплетнями, уверенно двигается высокий, жилистый мужчина, его волосы уже начали седеть, а взгляд на икроножные мышцы говорит, что он посвятил велосипеду всю свою жизнь. Иногда он останавливается поболтать с встречающимися на пути, и его непринужденная манера общения ничем не выдает его высокого положения.

Это Майк Синъярд основатель и владелец компании Specialized, один из отцов-основателей горного велосипеда и глава велосипедной компании, которая в настоящее время измеряет свой годовой оборот в восьмизначных цифрах. Многие люди сыграли важную роль в истории развития горного велосипеда, но мало кто может утверждать, что повлиял на этот вид спорта, так основательно, как повлиял на него Майк Синъярд.

С выпуском модели Stumpjumper в 1981 году, молодая, подающая надежды компания Specialized Bicycle Components представила миру первый серийный горный велосипед. Внезапно катание вне трасс стало на порядок доступнее — ход истории велосипедизма был изменен.

Дорога к Speсialized

Майк приобщился к радостям велосипедного мира благодаря своему отцу. «Мой отец был механиком», — объясняет он — «поэтому мы покупали велосипеды на блошиных рынках, перекрашивали их и продавали дальше. Я занимался этим и в колледже, собирал и продавал велеки. Когда я получал степень бакалавра по бизнесу, мне трудно было представить себя, сидящим в офисном кресле целый день», — смеется он -«так что я всегда надеялся сделать что-то подобное, но не знал, как».

В 1970-х годах в США действительно было трудно достать качественные запчасти в велосипедных магазинах. Поэтому, Майк продал свой заветный фургон Volkswagen за $1500, и уехал искать компоненты в Европу, прихватив велосипед. Пожив какое-то время в Амстердаме, («как-никак семидесятые», поясняет он), Майк укатил в Барселону, а оттуда в Италию, где судьба столкнула его с жительницей Швейцарии, у которой оказались связи в итальянской велоиндустрии.

«Я встретился с Чино Чинелли (Cino Cinelli)» [основатель компании Cinelli Bicycles], объясняет Майк. «И сказал себе: «То что надо — покупай запчасти и уезжай домой». Именно так он и поступил. Оставшиеся деньги — чуть больше $1000 — были потрачены на высококлассные итальянские велокомпоненты, с которыми он вернулся в Калифорнию, где проводил время в разъездах от одного веломагазина к другому, убеждая их приобрести его велозапчасти. Был 1974 год, год рождения Specialized Bicycle Components.

Продажи запчастей пошли настолько хорошо, что вскоре Specialized решились открыть свое производство. Майк осознал, дорогие трубчатые шины, на которых катали европейские знатоки велоспорта, не могли стать выбором обычных райдеров, таких как он сам, но имеющаяся альтернатива была низкого качества. Поэтому, он возложил надежды на Дальний Восток и начал выпускать там свои собственные шины. Его решение перевернуло работу всей велоиндустрии.

Рождение Stumpy

В 1979 в Японии Specialized начали производство своих первых шоссейных велосипедов. Понятие горного велосипеда, каким мы его себе представляем, еще только брезжило во взглядах бунтовщиков, катающих в комбинезонах на старых развалюхах. Но Майк зарекомендовал себя у калифорнийских производителей рам — в том числе и у дальновидного Тома Ритчи (Tom Ritchey,) который одним из первых выпустил несколько рам, спроектированных специально для катания в горной местности.

Хотя эти дорогие и по-прежнему относительно редкие звери повсеместно рассматривались как очередное увлечение, которое скоро пройдет, Майк увидел свою выгоду. «У нас как раз работал парень по имени Тим Нинэн (Тим Neenan),» объясняет он. «Тим сказал мне:» Я могу сделать лучше. Сделал чертежи — рисунки в натуральную величину — и спецификацию всех труб. Наша идея была создать серийный велосипед, но так, как будто это был эксклюзив».

В 1981 году первый Stumpjumper скатился с японской производственной линии, в течение последующих 12 месяцев за ним последовали еще около 500. Это был решающий момент в истории горных велосипедов, но, как и для многих ключевых событий, все стало понятно намного позднее. Майк размышляет: «С одной стороны, пятьсот велосипедов — это немало, с другой стороны — мало. Продашь их вот так сразу? Нет, многие люди этого не понимают. Многие из моих клиентов, которые покупали выносы от Cinelli, спрашивали меня, зачем мне эти BMX для больших детей».

В продажах Stumpjumper’a ставку делали на его относительно широкое распространение и стоимость всего в $750 за велосипед в сборе или $395 за саму раму. Не все производители кастомных рам обрадовались его появлению — некоторые из них пренебрежительно прозвали его «Skunkjunker» («мал да вонюч») [Stumpjumper — «мал да прыгуч»]. Но Майку было понятно, Specialized продавали не просто велосипед, они продавали идею.

Ранняя реклама делала акцент на том, что универсальность Stumpjumper’a возвестила о появлении нового вида спорта — спорта, которым сможет насладиться каждый, у кого будут деньги на покупку велосипеда. Чтобы подчеркнуть это, Тим Нинэн появился в рекламе, одетый в комбинезон и садовые перчатки (перчатки для мма), в которых он катал сам. В те времена у горного велосипеда еще не было специфичной велоформы. Stumpjumper стал точкой отсчета.

Слушая Майка и его историю, которую он должно быть рассказывал уже бесчисленное количество раз на протяжении многих лет, становится очевидно, что деловая жилка, благодаря которой Specialized добился такого успеха, играет второстепенную роль. За крупным бизнесменом скрывается велосипедист. Велоспорт у Синъярда в крови: он течет по его венам и вливается в компанию, которую он основал, таким потоком, что во время обеденного перерыва офисы штаб-квартиры заметно пустеют — большинство сотрудников выходят на улицу кататься.

На следующий день после нашей беседы Майк с сыном поехали на север, принимать участие в соревнованиях «Лидвилль 100» (the Leadville 100), изнурительном высотном эндуро, на котором от хороших райдеров остаются одни сморщенные оболочки. Хотя он явно находится в хорошей физической форме и призывает своих сотрудников следить за собой, утверждает, что не является спортсменом. «Я всегда выступаю в среднем классе», говорит он, «потому что это мой уровень. Я совсем не гонщик. И никогда им не был».

«Асфальт мне тоже нравится, но… если есть хорошее место, где можно проехать на горном велосипеде, и ты действительно там проезжаешь — ничего лучше этого чувства нет. «У вас в Великобритании можно хорошо покататься» — улыбается Майк — «если б не эта проклятая грязь!»

Несмотря на то, что на рынке производителей велосипедов его компании принадлежит множество ноу-хау — включая Stumpjumper — Майк Синъярд больше производит впечатление пропагандиста езды на велосипеде, как образа жизни, чем продавца Specialized, как бренда. Он смеется, когда я указываю на это. «Ну, это часть концепции, не так ли?» говорит он. «Конечно, я горжусь Stumpjumper’ом, но люди, занимающиеся велоспортом — вот это и есть результат». Он делает паузу, прежде чем добавить: «Я думаю, велоспорт — это лекарство от многого в этом мире».

Даты: Краткая история Specialized

• 1974 год: Майк Синъярд продает свой фургон VW за $1500 и после визита в Европу основывает компанию Specialized Bicycle Components
• 1976: Specialized начинают производство собственных шин
• 1979: Specialized выпускают шоссейный велосипед «Allez» в Японии
• 1981: Выпуск первого Stumpjumper’a и рождение кардинально нового вида спорта
• 1989: Продажи Epic’a: мировая премьера карбонового горного велосипеда
• 1990: С окончанием Холодной войны Specialized получают возможность применять в производстве своих рам композиты на улучшенной металлической матрице
• 1993: S-Works FSR — первый двухподвес Specialized. Система задней подвески применяется во всех последующих моделях компании
• 1999: S-Works FSR XC — двухподвесы покоряют кросс-кантрийных гонщиков
• 2003: Brain shock technology — умная технология гашения вибрации на двухподвесах. Впервые применена на велосипедах S-Works Epic
• 2011: Выпуск 29″ колес в модельном ряду Specialized

Анатомия изменившего правила игры: Stumpjumper 1981 года

Рама: Хотя Specialized считают, что использование соединительных элементов (узлов) вместе с паянной рамной конструкцией были лучшим вариантом, чем сварка вольфрамовым электродом в инертном газе (TIG-технология), узлов для новой геометрии и труб, которые хотел использовать дизайнер Stumpjumper’a Тим Нинэн просто не было, поэтому ранние Stumpjumper’ы были изготовлены методом сварки. Более поздние версии вернулись к узловым рамам, по типу серийных рам Specialized для шоссейных велосипедов.

Руль и вынос: При проектировании совершенно новой категории велосипедов, выбор компонентов обычно ограничен. Так, Specialized изменил модель существующего BMX выноса, а мотоциклетный руль производства компании Магура (Magura) лег в основу стального велосипедного.

Трансмиссия и навеска: Манетки без дискретной схемы выбора передачи, кассета на пять звездочек (от 14 до 28 зубов), переключатели Suntour ARX GT — как и многие другие компоненты Stumpjumper’a создавались для шоссейного использования — они были примитивны, но функциональны.

Тормоза: Stumpjumper являл собой гибрид велосипеда и мотоцикла. Кантиливерные тормоза от велокомпании Mafac, позаимствованные у туристических моделей, шли в паре с тормозными ручками Tomaselli Racer, разработанными для использования на гоночных мотоциклах типа «café-racer».

Шины: Stumpjumper был укомплектован одноименными шинами собственного производства, чьей фишкой было ноу-хау, уже зарекомендовавшее себя при производстве шин для шоссейных велосипедов — агрессивный рисунок протектора, который надолго стал образцом для подражания.

Система: Разработанная для использования на туристических велосипедах, система TA Cyclotourist предоставила Stumpjumper’у диапазон передач, необходимых для внедорожной эксплуатации, но была недолговечной. Она была не предназначена для агрессивного катания вне асфальта, поэтому поломки были обычным делом.

Для того чтобы обрезать карбоновый руль, подседельный штырь или шток вилки, потребуется делать все то же самое, что вы бы сделали при обрезке алюминиевых деталей, хотя мы можем дать вам несколько полезных советов. Вы должны с особой тщательностью подойти к резке карбонового волокна — чем больше времени вы сможете выделить для этого, тем выше шанс, что срез получится чистым и не потребует много (или не потребует совсем) внимания впоследствии. Именно по этой причине мы рекомендуем использовать направляющую пилы, независимо от того, какую деталь: руль или шток – вы будете обрезать, потому что это гарантирует, что разрез будет прямым. Направляющая пилы не так уже часто используется велосипедистами, но цена, которую вы заплатите за новую деталь гораздо выше, чем за направляющую. Если вы не можете решиться на покупку направляющей или попробовать самостоятельно, то лучше отдать велосипед на ремонт в местный магазинчик.

Направляющая пилы и ножовка, оснащенной острым лезвием 32 TPI – это два важных инструмента, которые вам понадобятся.

Не хотите покупать направляющую пилу? Попробуйте на старом выносе приложить пилу к правильному месту по отношению к поверхности зажима. Это, конечно, не так удобно, как направляющая, но также может принести пользу. Не забывайте о том, что лезвие может повредить лак на выносе руля.

Что вам потребуется:

• Ножовка с лезвием 32 TPI
• Направляющая пилы
• лента
• Маркер
• Напильник (при необходимости)
• Тиски (по выбору)

Несколько полезных советом, перед началом работы:

• Если вы смочите пилу в воде, то сможете защитить лезвие от пыли и засорения.
• Помните, что вы можете резать ножовкой только вперёд. Если вы будете давить слишком сильно или пытаться отпилить быстрее только усложнит вашу работу, а надрез будет хуже.
• Большинство ножовок оснащены лезвиями 24-TPI (зубьев на дюйм), обладающих широким спектром возможных работ, в том числе подходящих для резки карбонового волокна руля или штока вилки, но мы настоятельно рекомендуем использовать для этой цели тонкие лезвия 32 TPI. Более тонким лезвием вы сможете отрезать трубу чисто, и вам не придётся после уделять много внимания края .

Разница между пилой с грубым и тонким лезвием заметна при пристальном изучении.

Гейнер для набора массы представляет собой экологически чистый, абсолютно безопасный для организма человека, порошок концентрированного высококачественного углевода и белка, купить гейнер можно на сайте http://www.nik-store.ru.

Шаг 1 – Первым шагом в данной работе является самым важным – точные измерения! Любая ошибка, будет стоить вам очень дорого, поэтому убедитесь, что вы отрезаете необходимую длину. Очертите маркером из войлока линию, по которой вы будете отрезать, полностью вокруг трубы, а затем дважды проверить правильность измерений. Мы использовали черный маркер, но белая линия будет четче на темной карбоновой трубе.

Шаг 2 – Приклейте на зону, которую будете обрезать, ленту в один слой – это поможет вам избежать причинения вреда трубе в процессе резки. Хотя это и не обязательно, для вас лучше всего сделать своей целью максимально ровный срез, который практически не потребует от вас обработки или наждачной бумагой.

Шаг 3 – зажмите направляющую пилы в тисках и установите вилку так, чтобы линия разреза была совмещена с пазом в направляющей пилы. Проверьте положение трубы до начала резки, двигая пилу в направляющей, не касаясь карбоновой трубы, и убедитесь, что лезвие попадает точно на линию разреза. Опустите зажим, когда будете уверены в правильной позиции вилки.

Шаг 4 — Теперь начинайте резать. Легко нажимайте и постоянно контролируйте степень нажима, попытки как можно быстрее отпилить трубку приведет лишь к неровному краю. Помните, что лезвие ножовки режет только вперёд, и используйте всю длину лезвия – придерживайтесь мысли, что «качество важнее скорости Если вы смочите пилу в воде, то сможете защитить лезвие от пыли и упростит работу.

Шаг 5 – Высока вероятность, что вам не нужно будет шлифовать края, если вы проделали работу правильно (так например, на трубе слева), но возможно, вам придется обработать края, чтобы вынос хорошо скользил. Если это так, удалите шероховатости бархатным напильником по направлению вверх.

После почти 30 лет использования трех ведущих звезд в качестве стандартной комплектации, в 2010 году получило признание схема с одной или двумя ведущими звездами. Старая концепция с тремя звездами еще не мертва, она продолжает существовать, но райдеры, движимые потребностями профессиональных гонок, стремятся уменьшить вес хоть немного и при этом сохранить возможность ездить и выигрывать гонки, меньше работая передним переключателем (потому что он всегда медленнее и хуже согласуется с равномерной частотой вращения педалей, чем задний переключатель).

Этого можно достичь, используя девятискоростную трансмиссию с 32-х или более практичную 34-х зубчатую большую заднюю звездочку, но уменьшение количества ведущих звезд меньше трех, увеличивает пользу от появления новых 10-ти скоростных задних кассет. С огромной, 36-зубчатой звездой, которая позволяет подняться в любую гору, появляется возможность использования двойной или даже одинарной передней звезды с сохранением востребованных передаточных соотношений, даже если вы живете в очень холмистой местности.

Всегда будут моменты, когда наименьшая 22-24 зубчатая ведущая звездочка будет нужна, поэтому, прежде чем снимать свою тройную звезду, тщательно обдумайте, подходит ли это решение для вас. Если вы установите одну звезду, это будет прыжком в неизвестность, так как вы можете внезапно обнаружить, что недостаточно нагружены на спуске и перегружены в подъеме. Если вы все же хотите это сделать, читайте далее, как заменить три ведущих звезды на меньшее количество.

Как установить одну звезду.

• Время: около часа
• Стоимость: от £10-£30, если вам понадобиться купить ведущую звезду или направляющую цепи
• Уровень сложности: простой

Необходимые инструменты:

• Выжимка цепи
• тряпка
• торцевые шестигранные ключи
• ключи Torx
• съемник каретки
• противозадирная смесь
• инструмент для болтов Shimano TL-FC20

1. Снимите передний переключатель и ручку управления.

Первое, что вы должны сделать при переходе на одиночную ведущую звезду — это снять механизм переднего переключателя и ручку управления. Вы можете в крайнем случае оставить их на месте и использовать переключатель в качестве направляющей цепи, но мы не рекомендуем этого, т.к. результат плохо предсказуем с точки зрения эффективности.

2. Снимите шатуны.

Предполагая, что вы используете каретку с внешними подшипниками и шатун со шлицевой посадкой на ось каретки (большинство новых велосипедов стоимостью от £300 такой конструкции), вам понадобиться торцевой ключ на 8мм с длинной ручкой, чтобы открутить шатуны. Обычно левый шатун выходит, оставляя ось, выступающую с левой стороны из чашки каретки. Стукните по выступающему части оси, чтобы вытащить ее с правой стороны каретки вместе с шатуном из рамы.

3. Снимите звездочки.

Пройдитесь по шатуну и звездочкам обезжиривающим средством и протрите тряпкой — работать с чистыми деталями намного приятнее. Используя подходящий инструмент, вы сможете снять звездочки. Для крепления большинства звездочек используются болты с головками под шестигранный ключ, хотя на некоторых новых используются болты с головками под T30 Torx в виде звезды. Вам может понадобиться инструмент Shimano TL-FC20, чтобы зажать заднюю часть болтов.

4. Подберите звездочку подходящего размера.

Подумайте, по каким трассам вы ездите чаще всего и исходя из этого, попробуйте подобрать размер ведущей звезды. Если вы ездите повсюду преимущественно на стандартной 32-х зубчатой средней звездочке, тогда устанавливайте ее. Если вы думаете, что вы крепкий парень, тогда вам лучше поискать звезду на 34 или 36 зубьев. Большинство велосипедистов устанавливают звезду на 32 зуба, т.к. ее проще всего найти (у вас уже есть одна — средняя) и на ней проще ехать в подъем.

5. Используйте специальные болты для установки одной звезды.

Прежде чем установить звезду на шатун, вам нужно найти специальные короткие болты, специфические для установки одиночной звезды. Стандартные болты длинные, предназначены, чтобы проходить через вторую звездочку, и если их использовать, то они упрутся в дно раньше, чем зафиксируют звездочку. Когда будете устанавливать новые болты, предназначенные для одиночной звезды, смажьте их антизадирным составом, если хотите открутить их потом, после зимы и воздействия коррозии.

6. Установите звезду с внутренней стороны паука шатуна.

Чтобы цепь проходила по оптимальной траектории, вам нужно установить единственную звездочку в среднее положение (с внутренней стороны лапок шатуна). Перед закреплением звезды, тщательно протрите лапки. Со временем они могут стать сильно потертыми и наросший слой грязи может повлиять на расположение звездочки и ухудшить плотность ее установки.

7. Установите направляющую цепи.

Есть разные типы направляющих цепи. С одной стороны полностью закрытые для даунхилла и горного кросса созданные для соревнований, например от MRP и Superstar Components с креплением к каретке или к подседельной трубе . Или вы можете пойти по простому пути и установить пластинки скольжения, например Jump Stop от Ison Distribution. Мы использовали оба варианта. Для простых гонок кросс-кантри, мы предпочитаем Jump Stop, для более жесткой езды, мы используем направляющие закрытого типа.

8. Установите шатуны обратно.

После того, как вы сняли шатуны, почистили их и установили на них одну звезду по вашему выбору в среднее положение, вы можете установить их обратно. Это делается в обратной последовательности, чем при снятии. Убедитесь, что вы установили шатун на шлицы ровно. Затяните их в соответствии с рекомендациями производителя.

9. Проверьте положение цепи.

Посмотрите на цепь с задней стороны велосипеда, ведущая звездочка должна находиться напротив средней звезды задней кассеты, чтобы цепь одинаково отклонялась при проходе к обоим концам кассеты. С некоторыми комбинациями рамы, шатунов и каретки бывает полезно добавить шайбы миллиметровой толщины между звездочкой и лапками шатуна, чтобы подвинуть звездочку ближе к раме, если вам нужно откорректировать положение цепи в сторону больших звездочек. Мы чаще пользуемся большими звездочками для педалирования в подъем, чем скоростными звездами.

10. Отрегулируйте направляющую цепи.

Когда направляющая цепи установлена на ваш велосипед, вам нужно проверить переключение всех передач, чтобы убедиться, что все работает ровно, четко и бесшумно. У направляющей цепи бывает склонность работать шумно и с ней придется повозиться, чтобы устранить трение цепи о направляющую или тряску, когда цепь находится на краях кассеты, поэтому, хорошо отрегулируйте положение направляющей, как это необходимо.

11. Укоротите цепь.

Без большой ведущей звезды, вокруг которой раньше крутилась ваша цепь, на ней будет несколько лишних звеньев. Вам не нужна чрезмерно длинная цепь, т.к. на кочках лапка ролика натяжения будет дергаться вперед, создавая петли из не натянутой цепи, что может привести к спаданию цепи. Чтобы определить, сколько звеньев нужно удалить, переключитесь на самую большую звезду и определите, какой длинны вам нужна цепь, чтобы лапка натяжения заднего переключателя была наклонена на 45 градусов.

12. Переключатель с более короткой лапкой.

Кроме укорачивания цепи, полезно заменить задний переключатель на переключатель со средней лапкой, вместо длинной (стандартной). С ним потребуется цепь меньшей длинны, и он лучше контролирует цепь. Однако, это не является камнем преткновения, если у вас нет подходящего переключателя или вы не хотите приобретать новый.

Как установить на ваш велосипед две ведущих звезды.

1. Подберите новые ведущие звезды.

Из-за того, что производители шатунов не предвидели слишком большого количества замен ведущих звездочек в домашних условиях, не существует идеальной комбинации звездочек 28/39T с диаметром крепления 104мм (BCD), поэтому вам придется идти на компромисс. Можно легко найти комбинацию Truvativ (28T) и TA Chinook (40T). Control Tech делает специальный комплект 29/40 для шатунов 94mm BCD. Также можно легко приобрести комбинацию 34/24 от Race Face.

2. Установите звездочки в нужном положении.

Самые распространенные на рынке шатуны для трех звездочек с диаметром крепления (BCD) 104мм и далее идут 94мм, для шатуна с BCD 104мм вам понадобится установить внешнюю звездочку на середину лапок, а внутреннюю звезду на внутреннее кольцо лапок. С шатунами 94мм BCD вам нужно установить внешнюю звездочку на внешний (большой) радиус лапок, а меньшую звезду на середину лапок.

3. Отрегулируйте ограничители на переднем переключателе.

Так как вы будете ездить только с двумя звездами, вам необходимо отрегулировать ваш передний переключатель соответствующим образом, из-за того, что он рассчитан на работу с тремя, а не двумя звездами. Сделайте нужные регулировки с помощью ограничительных винтов. Звезды Control Tech будут использовать средний и внешний ограничители переключателя, поэтому нужно заблокировать внутреннее положение. В варианте с TA/Truvativ используются внутреннее и среднее положение, поэтому нужно заблокировать внешнее (положение большой звездочки).

4. Проверьте работу переключателя.

Когда вы сделали необходимые регулировки переднего переключателя на стенде, совершите небольшую поездку и проверьте работу переключателя. Обычно работа под нагрузкой немного отличается и может потребовать дополнительной настройки для лучшего результата. Потребуется несколько минут, чтобы получить необходимое ощущение нового переключателя, особенно когда вы по привычке попытаетесь переключиться в положение, которое теперь недоступно, но вы быстро привыкните.

Полезные советы.

Двойная выгода: Иногда вы можете наткнуться на задешево продающийся передний переключатель, специально оптимизированный для работы с двумя звездочками. Это особенно полезно для велосипедов с полной подвеской, на которых временами случаются трудности с зазором при использовании стандартного механизма переднего переключателя, который установлен ниже, для работы с двумя более маленькими звездами.

Расширьте его: Иногда бывает трудно настроить направляющую цепи, чтобы цепь проходила аккуратно и тихо. В этом случае вы можете использовать несколько тонких шайб, чтобы аккуратно расширить задний вход в направляющую, чтобы дать возможность цепи проще входить, когда она находится на крайних положениях кассеты.

Аккуратнее с карбоном: Если края лепестков ведущей звездочки упираются прямо в карбоновые лапки шатуна, аккуратно закруглите гайки болтов крепления звездочки, там где они касаются карбона, чтобы предотвратить разрушение шатунов.

easy-cycling.com